Licht im Möbel ist etwas anderes als Licht im Raum
Eine Deckenleuchte muss einen Raum füllen. Möbellicht arbeitet auf 30 bis 60 Zentimetern Abstand und trifft fast immer auf eine Fläche, die zurückstrahlt: eine Arbeitsplatte, einen Fachboden, eine Rückwand. Deshalb reichen im Möbel sehr kleine Leistungen. Ein LED-Band mit 8 bis 14 Watt pro Meter unter einem Oberschrank beleuchtet die Arbeitsfläche darunter vollständig, während dieselbe Leistung an der Decke kaum auffallen würde.
Weil das Licht so nah an der Fläche sitzt, verzeiht es nichts. Jede Unregelmäßigkeit im Band, jeder falsche Winkel und jede spiegelnde Oberfläche zeigt sich sofort. Die Qualität einer Möbelbeleuchtung entscheidet sich deshalb nicht am Leuchtmittel, sondern an drei Fragen: welche Lichtfarbe, wie das Band verbaut wird und wo die Technik dahinter sitzt.
Farbtemperatur: 2700 bis 3000 Kelvin
Im Wohnbereich arbeiten wir mit 2700 bis 3000 Kelvin. 2700 Kelvin entspricht etwa dem Ton einer alten Glühlampe, warm und ruhig, gut für Wohnwände, Regalnischen und Ankleiden. 3000 Kelvin ist eine Spur heller im Eindruck und passt gut zur Arbeitsfläche in der Küche und ins Bad. Alles ab 4000 Kelvin wirkt in einer Wohnung nach Werkstatt oder Praxis, auch wenn es auf dem Datenblatt neutralweiß heißt.
Wichtiger als der genaue Wert ist die Einheitlichkeit. Zwei Bänder mit 3000 Kelvin aus zwei verschiedenen Chargen können sichtbar auseinanderliegen, weil die Fertigungstoleranz von LED-Chips in sogenannten Binning-Stufen sortiert wird. Wer in einer Küche Unterbau, Nische und Vitrine nacheinander über Jahre ergänzt, hat am Ende drei Weißtöne nebeneinander. Wir bestellen deshalb für ein Projekt zusammenhängend und legen Reserve zurück.
Farbwiedergabe: der Wert, den kaum jemand liest
Die Farbwiedergabe wird als Ra oder CRI angegeben. Billige Bänder liegen bei Ra 70 bis 80, gute bei Ra 90 und darüber. Der Unterschied ist kein Datenblattdetail, sondern sichtbar: Bei Ra 80 sehen rohes Fleisch, Gemüse und Holz stumpf und leicht grau aus, weil der Rotanteil fehlt. Achten Sie zusätzlich auf den Einzelwert R9, der genau diesen tiefen Rotanteil beschreibt. Für Küchenarbeitsflächen, Ankleiden und alles, wo Sie Farben beurteilen wollen, ist Ra 90 die Untergrenze.
Warum indirekt fast immer besser aussieht
Ein nacktes LED-Band besteht aus einzelnen Punkten im Abstand von 10 bis 20 Millimetern. Sehen Sie diese Punkte direkt oder als Spiegelung in einer glänzenden Platte, wirkt das Licht unruhig und billig. Es gibt zwei Wege dagegen. Der erste ist die Abdeckung: Ein satiniertes Profil verschmilzt die Punkte zu einer Linie, wenn zwischen Band und Abdeckung genug Abstand bleibt, in der Praxis 10 bis 15 Millimeter. Zu flache Profile lassen die Punkte durchscheinen.
Der zweite Weg ist die indirekte Führung: Das Band strahlt gegen eine Fläche, und Sie sehen nur das zurückgeworfene Licht. In der Regalnische sitzt es vorn hinter einer Blende und leuchtet nach hinten, unter dem Oberschrank sitzt es hinter einer schmalen Lichtblende und leuchtet auf die Platte, im Sockel leuchtet es gegen den Boden. Weil das Auge nie die Quelle trifft, wirkt der Raum größer und weicher. Bei glänzenden Arbeitsplatten und bei Glasböden ist indirekte Führung praktisch Pflicht, weil sich sonst die Punktreihe im Material spiegelt.
Das Aluprofil ist ein Kühlkörper, keine Zierleiste
LEDs vertragen viel, aber keine Hitze. Wärme, die nicht abgeführt wird, verschiebt mit der Zeit die Lichtfarbe und verkürzt die Lebensdauer deutlich. Ein Aluminiumprofil nimmt die Wärme vom Band auf und gibt sie an das Möbel ab. Ein Band, das direkt auf Spanplatte oder in einer geschlossenen Kunststoffleiste klebt, staut die Wärme. Deshalb kommt bei uns jedes Band in ein Profil, auch dort, wo man es nicht sieht.
Das Profil hat einen zweiten Nutzen: Es hält das Band gerade. Selbstklebende Bänder lösen sich an warmen Stellen mit der Zeit vom Untergrund, und eine durchhängende Lichtlinie fällt sofort auf. Profile lassen sich aufsetzen oder in eine Nut einlassen, sodass die Abdeckung bündig mit dem Holz abschließt.
Netzteil, Leitungen, Schaltung
Möbel-LEDs laufen mit Kleinspannung, üblich sind 12 oder 24 Volt Gleichspannung. 24 Volt ist bei längeren Strecken die bessere Wahl, weil der Spannungsabfall über die Leitung geringer ausfällt und das Band am Ende nicht dunkler wird als am Anfang. Die Umwandlung macht ein Netzteil, und dieses Netzteil ist erfahrungsgemäß das Bauteil, das zuerst ausfällt, nicht die LED.
- Reserve einplanen: Ein Netzteil sollte dauerhaft nur zu etwa 80 Prozent seiner Nennleistung belastet werden. Wer knapp auslegt, kauft sich Wärme und einen frühen Ausfall ein.
- Zugänglich einbauen: Das Netzteil gehört an eine Stelle, an die man ohne Demontage des Möbels kommt, etwa hinter einen abnehmbaren Sockel oder in einen Oberschrank mit Revisionsöffnung. Eingemauert hinter einer verklebten Rückwand ist es ein Ärgernis.
- Luft lassen: Netzteile geben Verlustwärme ab. In einem dicht geschlossenen Fach ohne Lüftungsschlitz altern sie schnell.
- Leitungen führen, nicht verlegen: Bohrungen bekommen eine Tülle, damit die Isolierung nicht an der Plattenkante scheuert. Leitungen laufen in Nuten oder Kanälen, nicht quer durch den Stauraum.
- Bewegte Verbindungen vermeiden: Licht in einem Auszug braucht entweder eine Schleppleitung mit ausreichend Schlaufe oder eine Kontaktübergabe. Eine straff gespannte Leitung an einem Auszug bricht nach wenigen tausend Bewegungen.
Schalter, Türkontakt oder Sensor
Für Licht, das mit dem Möbel geht, gibt es drei gängige Wege. Ein Türkontaktschalter schaltet beim Öffnen, das ist im Kleiderschrank und in der Ankleide der ruhigste Weg, weil Sie nichts bedienen müssen. Ein berührungsloser Sensor, meist als Wisch- oder Näherungssensor unter dem Oberschrank, ist in der Küche praktisch, wenn die Hände nass oder teigig sind. Ein klassischer Schalter oder eine Bedienung über die Hausinstallation ist dort richtig, wo das Licht bewusst zur Stimmung gehört und nicht automatisch angehen soll. Wir mischen diese Wege in einer Küche selten, weil sonst niemand mehr weiß, welches Licht wie ausgeht.
Dimmen: nur mit passender Technik
Gedimmt wird auf der Kleinspannungsseite, üblicherweise per Pulsweitenmodulation. Das Band wird dabei sehr schnell an- und ausgeschaltet, wodurch der Eindruck einer geringeren Helligkeit entsteht. Ein Dimmer aus der Wandinstallation, der für Glühlampen gedacht ist, gehört nicht in diese Kette und führt zu Flackern oder Brummen. Achten Sie außerdem auf die untere Grenze: Viele Systeme lassen sich nur bis etwa 10 Prozent regeln und springen darunter aus. Wer ein sehr weiches Nachtlicht möchte, braucht dafür ein System, das ausdrücklich weit heruntergeregelt werden kann.
Wie wir das bei HDE machen
Wir planen die Beleuchtung, bevor die Platten zugeschnitten werden, nicht danach. Profilnuten, Kabelbohrungen und der Platz für das Netzteil stehen bei uns in derselben Zeichnung wie die Korpusmaße, weil sich eine Nut sauber auf der Maschine fräsen lässt und auf der Baustelle nicht mehr. In der Küche sitzt das Unterbaulicht hinter einer Lichtblende möglichst weit vorn, damit der Schatten Ihrer eigenen Hand nicht auf dem Schneidbrett liegt. Für Ankleiden arbeiten wir überwiegend mit Türkontakt und 2700 Kelvin, für Arbeitsflächen mit 3000 Kelvin und Ra 90 aufwärts.
Beschläge und Profile beziehen wir aus laufenden Serien, unter anderem von Häfele, damit ein defektes Netzteil oder ein Sensor in einigen Jahren noch als Ersatzteil zu bekommen ist. Den Anschluss an die 230-Volt-Seite übernimmt ein Elektriker, wir bringen die Kleinspannung sauber bis zur Anschlussdose. Und wir sagen ehrlich, wo Licht nichts bringt: In einem tiefen, vollgehängten Kleiderschrank ohne Sichtfläche verschwindet die Wirkung im Stoff, dort ist ein guter Türkontakt mit einem einzigen Band oben deutlich sinnvoller als eine Lösung in jedem Fach. Mehr zur Planung ganzer Küchen finden Sie unter Küchen nach Maß.